БУДЕМ ЗНАКОМИТЬСЯ! СОБИРЁТСЯ КОМПАНИЯ ЧТО НИБУДЬ ЗАПЛАНИРУЕМ!
ЭКТРИМАЛЬНЫЙ АВТОТУРИЗМ!
-
Александр
ЭКТРИМАЛЬНЫЙ АВТОТУРИЗМ!
ВСЕ У КОГО ЕСТЬ ДЖИП И КТО ЛЮБИТ ДАЛЬНИЕ ПОЕЗДКИ ЗА НОВЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, ВСЕ СЮДА!!!
БУДЕМ ЗНАКОМИТЬСЯ! СОБИРЁТСЯ КОМПАНИЯ ЧТО НИБУДЬ ЗАПЛАНИРУЕМ!
БУДЕМ ЗНАКОМИТЬСЯ! СОБИРЁТСЯ КОМПАНИЯ ЧТО НИБУДЬ ЗАПЛАНИРУЕМ!
-
Александр
-
Александр
Да конечно летом и только летом
спать на свежем воздухе зимой меня тоже не очень прикалывает
а вот только за неделю боюсь не управимся, дней 9-10 нужно, хотя
конечно по-быстрому слетать можно и за 5 дней, но ятак думаю что
и порыбачить нужно и экзотикой полюбоваться, вобщем рассчитывать надо на больший срок, а там уже как получится
ужас как не люблю торопиться, удовольствие нужно медленно получать
Доктор а тебе уже приходилось принимать участие в подобных мероприятиях?
спать на свежем воздухе зимой меня тоже не очень прикалывает
а вот только за неделю боюсь не управимся, дней 9-10 нужно, хотя
конечно по-быстрому слетать можно и за 5 дней, но ятак думаю что
и порыбачить нужно и экзотикой полюбоваться, вобщем рассчитывать надо на больший срок, а там уже как получится
ужас как не люблю торопиться, удовольствие нужно медленно получать
Доктор а тебе уже приходилось принимать участие в подобных мероприятиях?
надо крепко думать . причем в реале .-
Гость
ну тока на мотоциклах . на машинах и чтоб чисто по бездорожю нет . надо встречатся и обсуждать . пара отморозков на уазах с лебедками с меняАлександр писал(а):Да конечно летом и только летом
спать на свежем воздухе зимой меня тоже не очень прикалывает
а вот только за неделю боюсь не управимся, дней 9-10 нужно, хотя
конечно по-быстрому слетать можно и за 5 дней, но ятак думаю что
и порыбачить нужно и экзотикой полюбоваться, вобщем рассчитывать надо на больший срок, а там уже как получится
ужас как не люблю торопиться, удовольствие нужно медленно получать
Доктор а тебе уже приходилось принимать участие в подобных мероприятиях?
-
Александр-инженер
ну тока на мотоциклах . на машинах и чтоб чисто по бездорожю нет . надо встречатся и обсуждать . пара отморозков на уазах с лебедками с меняAnonymous писал(а):
[/quote]
я когда был помоложе с машинами был напряг и мы с друзьями в те времена так и ездили - в компании были и мотоциклы и автомобили, но это нисколько не мешало нам вместе прекрасно проводить наши рейдыдоктор писал(а):может для разгона в карелию ?
ну а на счёт "чисто по бездорожью" - конечно же нет , хотя небольшой OFF ROAD просто необходим, иначе такое путешествие будет скучноватым. Вобщем всё в наших силах - как договоримся , как маршрут составим - так и поедем.
теперь на счёт Карелии. Мы у себя в семье уже обсуждали этот маршрут , нам он кажется довольно привлекательным - для разгона можно и туда.
-
доктор
украдено гдето в инете
На "Ниве" - в Африку!
Алексей ЩЕПЕТИЛЬНИКОВ, фото автора и Дениса ДОНСКОГО
На "Ниве" - в Африку!
Хотите посмотреть мир? Пощекотать нервы?
Не знаете, как избавиться от старого автомобиля? Попробуйте Plymouth Dakar Challenge!
Однажды я наткнулся в Интернете на статью про то, как двое латышей ездили на «Ниве» на ралли Plymouth Dakar Challenge. Покопавшись еще, нашел несколько сайтов команд-участниц, а оттуда вышел и на главную страницу автопробега. Выяснилось, что мероприятие проводится с 2002 года, а организовано оно английским биржевым брокером Джулианом Новиллом как альтернатива гонке «Париж - Дакар» для людей, не лишенных чувства юмора, авантюризма и здорового прагматизма. Правила достаточно простые. Во-первых, автомобиль не должен стоить дороже 100 фунтов стерлингов, а на подготовку можно потратить не более 15 фунтов стерлингов. Во-вторых, все доехавшие до финиша транспортные средства продают на аукционе, а вырученные средства идут на благотворительность. (Кстати, именно из финансовых соображений финишной точкой выбрана столица Гамбии, поскольку авиабилеты в Лондон оттуда обходятся участникам в два раза дешевле.) В-третьих, организаторы не оказывают в ходе гонки никакой поддержки. Ну и, в-четвертых... правила созданы, чтобы их нарушать. Трезво оценив свои шансы и финансовые возможности, мы с Денисом подали заявку и вскоре получили подтверждение о регистрации нашей команды, стартующей 19 декабря из Плимута в первой группе. Был заявлен еще один российский экипаж, из Калининграда, но за день до старта двигатель их «Москвича-408» окончательно умер, и мы оказались единственными русскими в этой авантюре.
Докатится ли колесо до Дакара?
У Дениса была «Нива» 1986 года выпуска с пробегом 250 тысяч километров. Три последних года она гнила в гараже, заливаемом по весне талыми водами. Машина вросла в землю, днище насквозь проржавело, все сальники и прокладки рассохлись и растрескались. В общем, идеальный кандидат для поездки. Мастера в сервисе долго цокали языком, а потом посоветовали пристрелить «зверька», чтобы не мучился. Услышав про наши намерения проехать 10 тысяч километров, они разразились гомерическим хохотом. Однако для порядка поменяли рулевые тяги, поставили нормальный глушитель взамен полностью сгнившего, отладили зажигание, восстановили тормоза. Шипованную резину решили не трогать, пока не доедем хотя бы до Франции. Для проверки наездили по Москве 500 километров и отправились в путь... Забегая вперед, скажу, что до колес руки так и не дошли и неграм достались четыре отличные шипованные ВЛИ-5, а тех самых 500 километров как раз и не хватило, чтобы финишировать своим ходом.
Опущу описание нашей поездки через Европу и даже старт в Плимуте. С одной стороны, это тема для отдельной статьи, с другой же - она не идет ни в какое сравнение с африканскими приключениями.
Русские в Африке
...На выезде из Касабланки мимо нас пролетели две «Лады», обе с правыми рулями и все в наклейках, среди которых были и знакомые эмблемы ралли «Плимут - Дакар». Мы начали сигналить, мигать фарами, но, видимо, напуганные рассказами о грабителях, англичане резко прибавили скорость. После недели в пути нам уже стало казаться, что никакого ралли нет и только мы, одни-одинешеньки на белом свете, едем неизвестно куда и неизвестно зачем. И вдруг, появившись на мгновение, доказательство ненапрасности наших усилий было готово вот-вот исчезнуть. Мы пришпорили старушку, и она выдала почти 90 км/ч... В кемпинг в пригороде Марракеша мы приехали поздней ночью 25 декабря - все уже спали, крепко отметив наступившее Рождество. Мы тоже разбили палатку и в момент отрубились...
Проснулись от страшных криков павлинов и многоголосого бормотания где-то рядом. Народ громко спорил о том, чья это белая «Нива». Наше пробуждение было встречено овациями. Russians? Никто не верил, что русские на самом деле приедут в такую даль.
Дороги мои, дороги...
Из Марракеша поехали в направлении Агадира, но не по побережью, а через Высокие Атласские горы. Из-за отсутствия каких-либо указателей сделали крюк километров в 50. На карте этот участок был обозначен как очень трудный и с покрытием низкого качества. Двигатель начал перегреваться, заклинило одну из крестовин. Ближе к перевалу на высоте 2100 метров поднялись к уровню снегов, сугробы сползали прямо на дорогу. А внизу песок, кактусы, жарища. Сняли передний кардан. Без него машина побежала гораздо легче, и мы, не заезжая в Агадир, отмахали в ночи еще три сотни километров до города Тан-Тан, где заночевали вдалеке от дороги в надежде, что складки местности скроют нас от любопытных взглядов.
Утром проснулись и обнаружили, что выбрали на редкость «удачное» место - машину и палатку было видно отовсюду за много километров. Только ранний подъем спас от нашествия толп любопытных местных жителей, а также дал нам приличную фору во времени перед основной колонной.
Окружающее пространство по сравнению со вчерашним сильно изменилось. Местность - ровная, как стол. Налево до самого горизонта - маленькие чахлые кустики, только вдалеке видны столбы ЛЭП. Справа - обрыв с 12-этажный дом, а внизу океан. Прямые участки дороги тянутся по 10 - 20 километров, потом резкий поворот и начинается новый прямик. Скорее всего это сделано специально, чтобы водители не засыпали за рулем. Местами видны следы старой трассы - проще положить новое покрытие, чем ремонтировать прежнее. Иногда встречались даже три дороги: современная, старая и очень старая. Океан постепенно подмывает берег, и новая дорога уходит в глубь континента. Местные с обрывов ловят рыбу: привязывают лески к камням на берегу, забрасывают десяток снастей вниз и ходят от одной к другой, вытаскивая добычу.
Офф-роуд на берегу океана
В местах, где реки впадают в океан, в плато размыты большие овраги или даже ущелья, и дорога спускается до уровня океана. В одном таком месте мы решили выехать на пляж и покататься. Без проблем проскочили небольшую протоку, и Денис начал гонять по песку. Мы пытались написать колесами на пляже что-нибудь неприличное, но получались только круги. Обратно Денис полетел через брод в туче брызг на второй передаче. Лучше бы он этого не делал - движок заглох. Просушили электрику и попытались выехать, но перегазовали - и задний мост тут же закопался. Я попытался поднырнуть и поставить на место передний кардан, но вода была чертовски холодной. Попробовали воткнуть в землю монтировку и вытянуться ручной лебедкой, но ее тут же выдергивало из влажного песка. Лопата и несколько монтировок, воткнутых одна за другой, не помогли. Денис связал все найденные веревки и ушел за горизонт - искать за что зацепиться. Нашел какой-то камень. Натянутые до предела тонкие веревки пели от ветра. Казалось, что сейчас издалека прилетит большой булыжник и накроет и нас, и несчастную машинку.
Лебедка не спасла. Денис отправился ловить машину, а я остался придумывать альтернативные способы освобождения. Сначала хотел собрать на берегу все пластиковые бутылки, чтобы подсунуть их под дно машины в надежде, что она всплывет... Но в это время вернулся Денис на LR Defender с пожилой французской парой. Машина была в полном «фарше»: лебедка, кенгурятник, экспедиционный багажник, здоровенные прожекторы на бампере и люстра на крыше, две запаски, несколько канистр. Дедушка размотал лебедку, надел перчатки, подключил пульт к лебедке, отошел в сторону и начал щелкать кнопками. Ничего не происходило. «Мануэль, мануэль!» - типа «Где же инструкция?». Как я понял, это был первый выезд пенсионеров. В итоге Land Rover просто дал задний ход и выдернул нас из океана. Хорошо, что мы шли далеко впереди колонны и никто не видел такого позора.
Решили непременно найти новую крестовину и вернуть «Ниве» полный привод. Уже ближе к вечеру в стороне от дороги увидели большую свалку автомобилей. По пути к ней снова застряли в песке - нас вытаскивали шесть арабов на «ЛуАЗе» (!). Свалкой оказалось кладбище машин, списанных миссией ООН. Все они были в очень хорошем состоянии - гораздо лучшем, чем наша многострадальная «Нива».
Так и не найдя подходящей детали, мы двинулись дальше. Весь следующий день «пилили» по равнине до самого южного марокканского города Ад-Дахла, где был назначен общий сбор колонны перед пересечением границы с Мавританией.
Авантюристы, объединяйтесь!
Возраст участников ралли колебался от 7 до 70 лет. Приехала семейная пара благообразных старичков на ВАЗ-2104, которых в дорогу собирал приход какой-то сельской церкви из Южной Англии. Прибыл экипаж из трех таксистов-наркоманов. У одного из них, фотографа, был жуткий тремор, не мешавший, правда, ему делать отличные снимки. Двое других постоянно покупали марихуану и гашиш, а на Новый год наелись марок, ловили пустынных мотыльков и предлагали всем отведать три грамма чистейшего протеина. Люк, ехавший на Ford Capri, - установщик кондиционеров на атомных подводных лодках. Он учил нас английским ругательствам и помогал перебирать мотор. Ричард, бывший военный моряк-инженер, а сейчас горный инструктор, для поездки купил фургончик Renault, в котором раньше развозили собачью еду по зоомагазинам. Салон так провонял ею, что пришлось выдрать всю внутреннюю обивку, но запах истребить так и не удалось. Команда Kiwi Cavaliers - папа и трое сыновей из Новой Зеландии - нарисовала географическую карту на заднем крыле своей машины и каждый вечер торжественно наносила на нее пройденный за день маршрут. Два Джона - фотографы из США на Citroen 2CV. Учитель английского языка Саймон и его приятель Энди из Германии, приехавшие из Берлина в Африку на розовом Trabant 601. Лидер группы «Грустный Стив», рассекавший по африканским дорогам со скоростью 200 км/ч на Mercedes 300Е и помогавший каждому из участников. Оли и Робби на Mercedes 280TЕ, буксировавшие нас последние 500 километров. Да, ординарные персоны в такое предприятие не ввяжутся...
Через минное поле
Границу с Мавританией просто так не пересечь: раньше тут шли бои и пограничная полоса в 40 километров представляет собой сплошное минное поле. По крайней мере так говорят местные жители. Возле пропускных пунктов тусуются гиды, готовые за 40 евро провести колонну из пяти машин.
Почти вся территория Мавритании - пустыня Сахара. На участке между Нуадибу и столицей Нуакшот пески подходят непосредственно к Атлантическому океану. Территория вдоль побережья, километров четыреста длиной и примерно пятьдесят шириной, - это национальный парк, въезд в который стоит денег и передвигаться по нему можно только в сопровождении гидов. Итак, чтобы выехать из Марокко и добраться до столицы Мавритании, нам пришлось заплатить в виде различных сборов и взяток больше сотни евро.
Но вот наконец случилось то, ради чего все и затевалось. Караван въехал в Сахару - место, про которое мы слышали с самого детства и про которое совершенно ничего не знали.
Зов пустыни
В Африке совершенно необычное звездное небо. Свет от луны такой яркий, что ночью можно читать. В пустыне свет ночных светил еще ярче, он отражается от песка, и кажется, что вокруг снег - такое все белое и искрящееся. Небо абсолютно безоблачное, нет паразитной засветки от городов, и звезд в тысячи раз больше, чем у нас дома. Чем дольше вглядываешься в небо, тем больше и больше становится видно звезд, и создается полное ощущение, что падаешь в бездну, начинает кружиться голова, и глаза отказываются верить вестибулярному аппарату. Ради этого действительно стоило ехать так далеко.
Ночью температура в пустыне падает более чем вдвое. С дневных 35 градусов она опускается примерно до 15. Песок и камни, остывая, начинают трескаться. Если спрятаться от шума лагеря за барханом, то начинаешь слышать какой-то звон, заполняющий все окружающее пространство. Говорят, именно он и называется «зовом пустыни»...
Большая часть пути первого дня проходила по каменистой равнине - сплошная гребенка, по которой можно ехать либо 20 км/ч, либо больше 80 - в промежутке страшно трясет. Местами на дороге попадались небольшие барханы, которые можно проскочить с ходу. Если же машина «садилась», то выталкивать ее приходилось всем сообща. В тот день мы не застряли ни разу, несмотря на то что так и не поставили передний кардан.
Участников разбили на группы по пять машин, к каждой из них прикрепили гида. Как они ориентируются в пустыне - загадка! Указателей или каких-то знаков мы не заметили. Через пустыню идут широкие полосы автомобильных следов, несколько сот метров от края до края. Дело в том, что там нельзя ехать след в след. Как только попадаешь в колею от предыдущей машины, сразу начинаешь вязнуть. На поверхности песка от ветра образуется какое-то подобие корки, вроде наста на снегу, но если тормозишь или попадаешь в колею, то мгновенно закапываешься.
Пытка печкой
На второй день народ прочувствовал особенности езды по песку. Все подспускали колеса примерно до одной-полутора атмосферы, выбирали ровную поверхность, разгонялись до 70 - 90 километров и дальше летели без остановок. В нашей группе особенно хорошо шли Ford и Peugeot 504 на своих широких, 235 - 255, катках.
Лучше же всех рассекал Стив на «мерсе» с 16-дюймовыми колесами непередаваемой ширины. Правда, об камни в пустыне он разбил весь передний обвес, а потом, на сенегальских дорогах, пробил все четыре баллона. В конце путешествия его машина имела весьма жалкий вид, пришлось даже скреплять «морду» скотчем и стяжками.
Наша ВЛИ-5, даже будучи максимально спущенной, все равно глубоко вгрызалась в песок, мы шли очень тяжело, и все нас постоянно ждали. «Нива» стала греться еще сильнее и больше 70 - 80 не ехала в принципе. Вытрясли всю начинку из термостата и пережали малый контур - не помогло. Ребята из Peugeot подкинули электрический вентилятор - воткнули перед радиатором вместо противотуманок. Толку было мало. Приходилось включать печку, чтобы хоть чуть-чуть замедлить рост температуры. Можете себе представить - по Сахаре с включенной печкой!
Отъездились?
Ближе к вечеру тащиться всем надоело. Гид сел к нам за руль и погнал... Перегрел движок до 130 градусов, ливанул холодной воды... Все, приехали. Мы посреди песков: что делать? Нас берут на буксир и тащат до города. В пути полностью пропадают тормоза и вдобавок отрывается задний мост - реактивную тягу вырвало из кузова вместе с пяткой крепления и кусками металла. Привязали ее проволокой.
Во дворе гостиницы разложили инструменты, сняли головку и начали играть. Ни Денис, ни я ни разу мотор не чинили, потому один сидел и читал книжку, а второй наугад тыкал отверткой. Попытались из двух дефектных и прогоревших прокладок собрать одну. Ковырялись всю ночь, но машина так и не завелась.
Старт на Сенегал был назначен на 6 утра. Утром попытались запустить двигатель с толкача, но мотор не держал обороты. Приняли решение остаться и чиниться. Прощались с колонной, можно сказать, со слезами на глазах...
Можно ли найти в середине Африки «жигулевскую» прокладку? Оказалось, что можно. Правда, стоила она 40 евро, при том что за «реновскую» просили всего десять. Вечером все сделали и весь следующий день отсыпались, а ночью пустились вдогонку за караваном.
Без бумажки ты букашка
На границе Сенегала нас ожидал неприятный сюрприз. Машины старше пяти лет, не имеющие «корнет-ду-пассаж», могли пересечь страну лишь в сопровождении гида на максимальной скорости и с остановками только на заправках. Это что-то типа страховки, что в случае поломки твоей машины утилизация останков будет оплачена, плюс какие-то бонусы. Стоит она 1500 - 2000 долларов, которые возвращают после того, как автомобиль прибудет обратно в страну регистрации. У нас по определению таких документов быть не могло, так как мы ехали в «один конец». Услуги же гида официальных расценок не имеют, первоначально нам предложили сопровождение за 400 евро на три машины. Я прозвонился организаторам, надеясь, что они подскажут решение, но ответ был неутешительный: всем, кто пересек границу, необходимо платить.
У нас опустились руки. Таких денег не было и не предвиделось. В Гамбии, как мы полагали, машину удастся продать сотен за пять, но до нее еще ехать более пятисот километров. А еще это порядка ста долларов на бензин и пограничные сборы, и оставшихся денег нам должно хватить для раздачи долгов и покупки авиабилетов в Европу.
В общем, вырисовывались три варианта действий. Первый: один из нас гонит «Ниву» в Мавританию, продает ее там, за 100 долларов ставит печать в паспорт о продаже и возвращается обратно с 200 - 400 долларами в кармане. Затем общественным транспортом добираемся до Сент-Луиса и садимся «на закорки» остальным раллистам. Второй: продаем машину на таможне за 300 баксов офицерам, которых сенегальские законы не очень касаются, и опять едем пассажирами. Третий вариант: ждать последнюю группу каравана, пытаясь «прорваться» с ними через границу без оплаты. На последнем варианте и остановились. Пока ждали, начали распродавать барахло: разложили все содержимое багажника и устроили магазин. Мы ни слова не знаем по-французски, негры не говорят по-английски, общались при помощи ручки и бумажки. Все инструменты, насосы и запчасти принесли около 30 евро. Появилась кое-какая наличность, настроение улучшилось, но тут я обнаружил пропажу мобильного телефона. Это была катастрофа. Телефон давал хоть какую-то надежду, можно было связаться с другими командами, позвонить домой, вызвать службу спасения, в конце концов. Мы оказались между двух границ без денег, без связи, с призрачной возможностью присоединиться к группе, которая вообще могла поехать через другой пограничный пункт. Слава богу, нам повезло - мы дождались и прорвались...
Герои на «галстуке»
По дороге гид дважды пропустил правильный поворот, а затем вообще потерялся, и в кемпинг мы въехали в гордом одиночестве. Услышав рев прогоревшего «нивского» резонатора, все присутствовавшие в лагере выбежали на дорогу и радостно кричали. Двое последних суток все обсуждали: удастся ли русским вернуться в строй? В тот вечер мы были героями. Каждый считал своим долгом угостить нас пивом, мы хором пели русские песни и наконец-то почувствовали себя членами единой команды.
На следующий день вода и масло в двигателе снова перемешались. Возможно, мы плохо затянули болты или головку блока повело еще в Сахаре... После первой же внеплановой остановки гид начал требовать, чтобы мы возвращались в Мавританию, иначе он ехать дальше отказывается. Снова спасла команда Green Baron - ребята тянули нас через всю страну, от Сент-Луиса до Табакуты.
А в Сенегале, братцы, в Сенегале...
В Сенегале начинается африканская саванна: равнина до горизонта покрыта сухой травой и колючками, местами встречаются огромные баобабы. Пыльные тучи скрывают солнце и линию горизонта. Иногда на дорогу выходят стада худых коров. Городов по пути нет, встречаются отдельные хижины и даже целые деревни, построенные из тростника. С приближением к гамбийской границе дороги становились все хуже. Не редкость ямы полуметровой глубины во всю ширину «хайвея». Местные дальнобойщики на доисторических грузовиках едут по «встречке» до последнего, вынуждая уходить на обочину.
Мотор у нас не работал. Один тормозной контур был заглушен, педаль гнулась от усилий, но все равно синхронно оттормаживаться с тянувшим нас Mercedes не получалось, и мы периодически наезжали на трос. После каждого контакта с шипованной резиной он перетирался и при очередном рывке рвался, в конце концов превратившись из десятиметрового в двухметровый. К границе Гамбии подъезжали уже ночью, дорога скрывалась под завесой пыли и походила на артиллерийское стрельбище - такие же воронки и ямы.
А вот Дакар увидеть нам так и не удалось - хитрые гиды повели окружными путями, чтобы не стоять в пробках возле столицы.
Финиш
После мучений на таможнях Марокко, Мавритании и Сенегала, Гамбия показалась тихим раем. Наверное, потому, что первые три страны - бывшие французские колонии, там живы лозунги «Свобода, Равенство, Братство» и местное население совершенно распоясалось. Только в Гамбии, бывшей английской колонии, еще чувствуется цивилизация. На улицах довольно чисто, ездят аккуратно, на дорогах есть светофоры. При этом население столицы Банджула составляет всего 80 тысяч человек - это самая маленькая столица в Африке.
В окружении журналистов и полицейских, при огромном стечении народа наша колонна торжественно проехала через город на олимпийский стадион. Даже не верилось, что «толпу алкоголиков, наркоманов и мерзавцев на старых рыдванах» могут встречать с такими почестями. Все оттягивались как могли - бибикали, гудели и сверкали фарами. Ричард высунулся по пояс в окно своего Renault и всю дорогу без устали свистел в свисток. Ребята на Ford и Citroen BX периодически съезжали в песок на обочине и в тучах песка под восторженные вопли рвали вперед.
На стадионе нас встречал пресс-атташе английского посольства, зачитавший приветственную речь от имени посла Великобритании в Гамбии, представители олимпийского комитета Гамбии и благотворительных организаций. А после этого шестерых участников, и меня в том числе, забрали на радиостанцию, где мы примерно час рассказывали о приключениях.
«Нива» - она и в Африке «Нива»
...Наличных у нас не было, кредитки не работали, а самые дешевые билеты в Европу стоили больше 400 долларов. Негры, крутившиеся возле нашей машины, нашли покупателя. Мы с ходу запросили тысячу фунтов стерлингов. Потенциальный нивовод сказал, что больше семи сотен не заплатит в принципе. После долгого торга мы выбили еще полтинник, предупредили об оторванной тяге, пробитой прокладке, прогоревшем глушителе и отсутствии тормозов, пожали руки и расстались. При этом было ощущение, что нас накололи. Потом оказалось, что из 30 машин, проданных с аукциона, только «Зеленый Барон» «набарыжил» 900 фунтов, остальные ушли за 200 - 400.
P. S. Среди 223 команд, заявившихся на «Плимут - Дакар - 2005», нет ни одной из России. А жаль...
Необязательное приложение
Про визы
Везет англичанам: чтобы отправиться на Plymouth Dakar Challenge, им нужно всего 15 минут на получение мавританской визы, в остальные страны для них въезд свободный. Нам же пришлось потратить четыре месяца на получение виз в Марокко, Мавританию, Сенегал, Великобританию и Шенген. Дошло до того,что в марокканском посольстве визы после месяца оформления нам вручал лично посол. А в посольстве Мавритании после полутора месяцев переговоров посла неожиданно отозвали, в итоге мы месяц ждали, пока новый уполномоченный войдет в курс дела. Хорошо, что со второго захода документы попали на оформление вместе с бумагами российских участников настоящего «Дакара». У Сенегала же, оказалось, вообще нет посольства в России, и визы россиянам оформляют в Париже, и, к сожалению, там никто не говорит по-русски и даже по-английски. Пришлось два месяца «долбить» сенегальское посольство в Лондоне. Немцы и испанцы нам отказали в шенгенской визе, мотивируя недостаточно серьезными намерениями, и только французы благодаря упрощенному режиму выдачи виз приняли документы. Они же сделали и сенегальскую визу, благо у нас на руках уже были документы, полученные из МИД Сенегала. Итого на два комплекта документов ушло 550 долларов. Плюс еще по десять евро с носа на оформление гамбийской визы, которую мы делали на границе.
Про медицину
Само собой, для поездки в Африку необходимы прививки. В зависимости от конкретной страны их набор разный. В обязательном порядке нам пришлось привиться только против желтой лихорадки и уже по собственной инициативе - от столбняка. Делать прививки надо как минимум за месяц до поездки. Они действуют 10 лет, о чем выдается соответствующий сертификат на русском, английском и французском языках, который надо все время таскать с собой.
Кроме того, все «наши» страны оказались малярийно опасными. От болезни можно делать прививки или пить таблетки. Мы уже не успевали пройти полный курс уколов - начинать опять же надо не позднее, чем за месяц до поездки, причем сами прививки нельзя совмещать с другими без месячного перерыва. Поэтому мы «сели на колеса»: одна таблетка за неделю до поездки, еженедельная во время поездки и по одной в неделю в течение трех недель по возвращении. Еще пришлось купить медицинские страховки - без них не дают ни шенгенскую, ни английскую визы. Страховки - обычные, на месяц, с покрытием 30 тысяч баксов, стоят 20 долларов на месяц и продаются возле любого посольства.
Про европейскую страховку
С автострахованием мы лажанулись конкретно. Во всех интернет-форумах обычно пишут, что стандартную зеленую карту можно купить прямо на границе, ибо в Москве она обходится дороже в несколько раз. Когда мы ездили в Скандинавию, это действительно было так: купили полис в Выборге за 500 рублей вместо 50 долларов в Москве. В этот же раз все вышло иначе. На белорусской границе продаются только белорусские полисы - 8 USD. В Домачево, на белорусско-польском переходе со стороны Беларуси, россияне могут купить полис только на Польшу, так как Лукашенко разрешает продавать европейскую страховку исключительно своим гражданам. Польская страховка стоит около 8 евро. Европейская грин-карта - 35 евро, но, несмотря ни на какие уговоры, нам ее так и не продали. Фигня, подумали мы, купим на выезде из Польши. Действительно, оказалась самая настоящая фигня - грин-карты на Шенген продавались в здании немецкой таможни на польско-немецкой границе, стоили 100 евро и покрывали только Шенген. Мало того, кредитные карточки к оплате не принимались - только наличные. Мы исколесили два ближайших польских города в поисках банкоматов, которые выдают евро, и страховых контор, которые продадут нам страховку за нормальные деньги, - полный облом. Пришлось снимать злотые, менять их на евро и нести жадным бюргерам.
Про африканскую страховку
Как я уже заметил, страховка покрывала только зону Шенгена, потому на марокканской границе нам опять пришлось приобретать страховку, которая стоила 40 евро, действовала только в Марокко и без которой в страну не пускают. Ну а дальше нам уже стало все безразлично. Мавританская страховка на четыре дня обошлась в 10 евро, при этом тариф определялся на глаз - надо было орать в ухо агенту: «ПЕТИТ ВУАТЮР!» («Маленькая машина!») Англичане, ехавшие на вазовских «четверках» и «пятерках», кричали не так громко, потому платили по 15 евро.
На какой срок дается страховка в Сенегале, я уже не помню, но нам она обошлась всего в 27 евро. Тем же англичанам на «Ладах» пришлось платить по 32 евро, так как сенегальская тетка смотрела на мавританские бланки и тариф определяла согласно ранее уплаченным суммам. Страховка вроде как обязательна - пока всем не оформили, конвоировавший нас офицер отказывался ехать дальше. Кстати, страхованием занималась буфетчица, которая также выполняет функции обменщика валюты и телефонной барышни в стоящей рядом телефонной будке. Повезло (а может, так и должно быть?) в Гамбии: там от нас страховки никто не требовал и оформить ничего не предлагали.
Про деньги
Россия - рубли; Белоруссия - белорусские рубли («зайчики»); Польша - злотые (8 рублей за злотый); Германия, Франция, Испания - евро; Марокко - дирамы (8 дирамов за евро, 7 дирамов за доллар); Мавритания - непроизносимые «оугуйя» (300 «этих самых» за евро); Сенегал - франки банка Западной Африки (655 франков за евро); Гамбия - даласи и бутуты (30 - 32 даласей за евро).
Наши банкоматы - лучшие
У нас собой были карты Mastercard, Visa и Visa Electron. Как выяснилось, по пути, кроме России, в банкоматах выдают только национальную валюту.
В Мавритании банкоматы отсутствуют как класс. Хотя теоретически можно пойти с паспортом к кассиру и провести ручную авторизацию.
По всей Африке в большом почете евро - торговцы на рынках берут их едва ли не охотнее, чем местную валюту, а в Гамбии также очень любят английские фунты. А вот доллары совсем не уважают, их курс обмена несколько занижен.
На мавританской границе принимают любые деньги. Местную валюту можно купить в портовом городе Нуадибу - как в банке, так и у менял.
Если ехать из Нуакшота в Сенегал, границу можно пересекать в нескольких точках - в Россо и в дамбе Диама. Россо для иностранцев не рекомендуют - очень грубо, долго и неприятно. У дамбы нет обменника, но местные чиновники принимают взятки в любой валюте. В 30 километрах от дамбы - Сент-Луис с банками, обменниками и банкоматами.
На въезде в Гамбию - рынок, на котором крутятся десятки менял. Курс предлагают невыгодный, но если поторговаться - вполне неплохо. В самой Гамбии деньги можно поменять в банке и на ресепшене в гостинице. Выгоднее в банке, но они работают по полдня и только пять дней в неделю. По всей стране ограничение на единовременное снятие не более 2000 даласей (около 60 евро). Банкоматы работают плохо. Мы искали действующий банкомат два дня и только с пятнадцатой (!) попытки «выкачали» немного.
На "Ниве" - в Африку!
Алексей ЩЕПЕТИЛЬНИКОВ, фото автора и Дениса ДОНСКОГО
На "Ниве" - в Африку!
Хотите посмотреть мир? Пощекотать нервы?
Не знаете, как избавиться от старого автомобиля? Попробуйте Plymouth Dakar Challenge!
Однажды я наткнулся в Интернете на статью про то, как двое латышей ездили на «Ниве» на ралли Plymouth Dakar Challenge. Покопавшись еще, нашел несколько сайтов команд-участниц, а оттуда вышел и на главную страницу автопробега. Выяснилось, что мероприятие проводится с 2002 года, а организовано оно английским биржевым брокером Джулианом Новиллом как альтернатива гонке «Париж - Дакар» для людей, не лишенных чувства юмора, авантюризма и здорового прагматизма. Правила достаточно простые. Во-первых, автомобиль не должен стоить дороже 100 фунтов стерлингов, а на подготовку можно потратить не более 15 фунтов стерлингов. Во-вторых, все доехавшие до финиша транспортные средства продают на аукционе, а вырученные средства идут на благотворительность. (Кстати, именно из финансовых соображений финишной точкой выбрана столица Гамбии, поскольку авиабилеты в Лондон оттуда обходятся участникам в два раза дешевле.) В-третьих, организаторы не оказывают в ходе гонки никакой поддержки. Ну и, в-четвертых... правила созданы, чтобы их нарушать. Трезво оценив свои шансы и финансовые возможности, мы с Денисом подали заявку и вскоре получили подтверждение о регистрации нашей команды, стартующей 19 декабря из Плимута в первой группе. Был заявлен еще один российский экипаж, из Калининграда, но за день до старта двигатель их «Москвича-408» окончательно умер, и мы оказались единственными русскими в этой авантюре.
Докатится ли колесо до Дакара?
У Дениса была «Нива» 1986 года выпуска с пробегом 250 тысяч километров. Три последних года она гнила в гараже, заливаемом по весне талыми водами. Машина вросла в землю, днище насквозь проржавело, все сальники и прокладки рассохлись и растрескались. В общем, идеальный кандидат для поездки. Мастера в сервисе долго цокали языком, а потом посоветовали пристрелить «зверька», чтобы не мучился. Услышав про наши намерения проехать 10 тысяч километров, они разразились гомерическим хохотом. Однако для порядка поменяли рулевые тяги, поставили нормальный глушитель взамен полностью сгнившего, отладили зажигание, восстановили тормоза. Шипованную резину решили не трогать, пока не доедем хотя бы до Франции. Для проверки наездили по Москве 500 километров и отправились в путь... Забегая вперед, скажу, что до колес руки так и не дошли и неграм достались четыре отличные шипованные ВЛИ-5, а тех самых 500 километров как раз и не хватило, чтобы финишировать своим ходом.
Опущу описание нашей поездки через Европу и даже старт в Плимуте. С одной стороны, это тема для отдельной статьи, с другой же - она не идет ни в какое сравнение с африканскими приключениями.
Русские в Африке
...На выезде из Касабланки мимо нас пролетели две «Лады», обе с правыми рулями и все в наклейках, среди которых были и знакомые эмблемы ралли «Плимут - Дакар». Мы начали сигналить, мигать фарами, но, видимо, напуганные рассказами о грабителях, англичане резко прибавили скорость. После недели в пути нам уже стало казаться, что никакого ралли нет и только мы, одни-одинешеньки на белом свете, едем неизвестно куда и неизвестно зачем. И вдруг, появившись на мгновение, доказательство ненапрасности наших усилий было готово вот-вот исчезнуть. Мы пришпорили старушку, и она выдала почти 90 км/ч... В кемпинг в пригороде Марракеша мы приехали поздней ночью 25 декабря - все уже спали, крепко отметив наступившее Рождество. Мы тоже разбили палатку и в момент отрубились...
Проснулись от страшных криков павлинов и многоголосого бормотания где-то рядом. Народ громко спорил о том, чья это белая «Нива». Наше пробуждение было встречено овациями. Russians? Никто не верил, что русские на самом деле приедут в такую даль.
Дороги мои, дороги...
Из Марракеша поехали в направлении Агадира, но не по побережью, а через Высокие Атласские горы. Из-за отсутствия каких-либо указателей сделали крюк километров в 50. На карте этот участок был обозначен как очень трудный и с покрытием низкого качества. Двигатель начал перегреваться, заклинило одну из крестовин. Ближе к перевалу на высоте 2100 метров поднялись к уровню снегов, сугробы сползали прямо на дорогу. А внизу песок, кактусы, жарища. Сняли передний кардан. Без него машина побежала гораздо легче, и мы, не заезжая в Агадир, отмахали в ночи еще три сотни километров до города Тан-Тан, где заночевали вдалеке от дороги в надежде, что складки местности скроют нас от любопытных взглядов.
Утром проснулись и обнаружили, что выбрали на редкость «удачное» место - машину и палатку было видно отовсюду за много километров. Только ранний подъем спас от нашествия толп любопытных местных жителей, а также дал нам приличную фору во времени перед основной колонной.
Окружающее пространство по сравнению со вчерашним сильно изменилось. Местность - ровная, как стол. Налево до самого горизонта - маленькие чахлые кустики, только вдалеке видны столбы ЛЭП. Справа - обрыв с 12-этажный дом, а внизу океан. Прямые участки дороги тянутся по 10 - 20 километров, потом резкий поворот и начинается новый прямик. Скорее всего это сделано специально, чтобы водители не засыпали за рулем. Местами видны следы старой трассы - проще положить новое покрытие, чем ремонтировать прежнее. Иногда встречались даже три дороги: современная, старая и очень старая. Океан постепенно подмывает берег, и новая дорога уходит в глубь континента. Местные с обрывов ловят рыбу: привязывают лески к камням на берегу, забрасывают десяток снастей вниз и ходят от одной к другой, вытаскивая добычу.
Офф-роуд на берегу океана
В местах, где реки впадают в океан, в плато размыты большие овраги или даже ущелья, и дорога спускается до уровня океана. В одном таком месте мы решили выехать на пляж и покататься. Без проблем проскочили небольшую протоку, и Денис начал гонять по песку. Мы пытались написать колесами на пляже что-нибудь неприличное, но получались только круги. Обратно Денис полетел через брод в туче брызг на второй передаче. Лучше бы он этого не делал - движок заглох. Просушили электрику и попытались выехать, но перегазовали - и задний мост тут же закопался. Я попытался поднырнуть и поставить на место передний кардан, но вода была чертовски холодной. Попробовали воткнуть в землю монтировку и вытянуться ручной лебедкой, но ее тут же выдергивало из влажного песка. Лопата и несколько монтировок, воткнутых одна за другой, не помогли. Денис связал все найденные веревки и ушел за горизонт - искать за что зацепиться. Нашел какой-то камень. Натянутые до предела тонкие веревки пели от ветра. Казалось, что сейчас издалека прилетит большой булыжник и накроет и нас, и несчастную машинку.
Лебедка не спасла. Денис отправился ловить машину, а я остался придумывать альтернативные способы освобождения. Сначала хотел собрать на берегу все пластиковые бутылки, чтобы подсунуть их под дно машины в надежде, что она всплывет... Но в это время вернулся Денис на LR Defender с пожилой французской парой. Машина была в полном «фарше»: лебедка, кенгурятник, экспедиционный багажник, здоровенные прожекторы на бампере и люстра на крыше, две запаски, несколько канистр. Дедушка размотал лебедку, надел перчатки, подключил пульт к лебедке, отошел в сторону и начал щелкать кнопками. Ничего не происходило. «Мануэль, мануэль!» - типа «Где же инструкция?». Как я понял, это был первый выезд пенсионеров. В итоге Land Rover просто дал задний ход и выдернул нас из океана. Хорошо, что мы шли далеко впереди колонны и никто не видел такого позора.
Решили непременно найти новую крестовину и вернуть «Ниве» полный привод. Уже ближе к вечеру в стороне от дороги увидели большую свалку автомобилей. По пути к ней снова застряли в песке - нас вытаскивали шесть арабов на «ЛуАЗе» (!). Свалкой оказалось кладбище машин, списанных миссией ООН. Все они были в очень хорошем состоянии - гораздо лучшем, чем наша многострадальная «Нива».
Так и не найдя подходящей детали, мы двинулись дальше. Весь следующий день «пилили» по равнине до самого южного марокканского города Ад-Дахла, где был назначен общий сбор колонны перед пересечением границы с Мавританией.
Авантюристы, объединяйтесь!
Возраст участников ралли колебался от 7 до 70 лет. Приехала семейная пара благообразных старичков на ВАЗ-2104, которых в дорогу собирал приход какой-то сельской церкви из Южной Англии. Прибыл экипаж из трех таксистов-наркоманов. У одного из них, фотографа, был жуткий тремор, не мешавший, правда, ему делать отличные снимки. Двое других постоянно покупали марихуану и гашиш, а на Новый год наелись марок, ловили пустынных мотыльков и предлагали всем отведать три грамма чистейшего протеина. Люк, ехавший на Ford Capri, - установщик кондиционеров на атомных подводных лодках. Он учил нас английским ругательствам и помогал перебирать мотор. Ричард, бывший военный моряк-инженер, а сейчас горный инструктор, для поездки купил фургончик Renault, в котором раньше развозили собачью еду по зоомагазинам. Салон так провонял ею, что пришлось выдрать всю внутреннюю обивку, но запах истребить так и не удалось. Команда Kiwi Cavaliers - папа и трое сыновей из Новой Зеландии - нарисовала географическую карту на заднем крыле своей машины и каждый вечер торжественно наносила на нее пройденный за день маршрут. Два Джона - фотографы из США на Citroen 2CV. Учитель английского языка Саймон и его приятель Энди из Германии, приехавшие из Берлина в Африку на розовом Trabant 601. Лидер группы «Грустный Стив», рассекавший по африканским дорогам со скоростью 200 км/ч на Mercedes 300Е и помогавший каждому из участников. Оли и Робби на Mercedes 280TЕ, буксировавшие нас последние 500 километров. Да, ординарные персоны в такое предприятие не ввяжутся...
Через минное поле
Границу с Мавританией просто так не пересечь: раньше тут шли бои и пограничная полоса в 40 километров представляет собой сплошное минное поле. По крайней мере так говорят местные жители. Возле пропускных пунктов тусуются гиды, готовые за 40 евро провести колонну из пяти машин.
Почти вся территория Мавритании - пустыня Сахара. На участке между Нуадибу и столицей Нуакшот пески подходят непосредственно к Атлантическому океану. Территория вдоль побережья, километров четыреста длиной и примерно пятьдесят шириной, - это национальный парк, въезд в который стоит денег и передвигаться по нему можно только в сопровождении гидов. Итак, чтобы выехать из Марокко и добраться до столицы Мавритании, нам пришлось заплатить в виде различных сборов и взяток больше сотни евро.
Но вот наконец случилось то, ради чего все и затевалось. Караван въехал в Сахару - место, про которое мы слышали с самого детства и про которое совершенно ничего не знали.
Зов пустыни
В Африке совершенно необычное звездное небо. Свет от луны такой яркий, что ночью можно читать. В пустыне свет ночных светил еще ярче, он отражается от песка, и кажется, что вокруг снег - такое все белое и искрящееся. Небо абсолютно безоблачное, нет паразитной засветки от городов, и звезд в тысячи раз больше, чем у нас дома. Чем дольше вглядываешься в небо, тем больше и больше становится видно звезд, и создается полное ощущение, что падаешь в бездну, начинает кружиться голова, и глаза отказываются верить вестибулярному аппарату. Ради этого действительно стоило ехать так далеко.
Ночью температура в пустыне падает более чем вдвое. С дневных 35 градусов она опускается примерно до 15. Песок и камни, остывая, начинают трескаться. Если спрятаться от шума лагеря за барханом, то начинаешь слышать какой-то звон, заполняющий все окружающее пространство. Говорят, именно он и называется «зовом пустыни»...
Большая часть пути первого дня проходила по каменистой равнине - сплошная гребенка, по которой можно ехать либо 20 км/ч, либо больше 80 - в промежутке страшно трясет. Местами на дороге попадались небольшие барханы, которые можно проскочить с ходу. Если же машина «садилась», то выталкивать ее приходилось всем сообща. В тот день мы не застряли ни разу, несмотря на то что так и не поставили передний кардан.
Участников разбили на группы по пять машин, к каждой из них прикрепили гида. Как они ориентируются в пустыне - загадка! Указателей или каких-то знаков мы не заметили. Через пустыню идут широкие полосы автомобильных следов, несколько сот метров от края до края. Дело в том, что там нельзя ехать след в след. Как только попадаешь в колею от предыдущей машины, сразу начинаешь вязнуть. На поверхности песка от ветра образуется какое-то подобие корки, вроде наста на снегу, но если тормозишь или попадаешь в колею, то мгновенно закапываешься.
Пытка печкой
На второй день народ прочувствовал особенности езды по песку. Все подспускали колеса примерно до одной-полутора атмосферы, выбирали ровную поверхность, разгонялись до 70 - 90 километров и дальше летели без остановок. В нашей группе особенно хорошо шли Ford и Peugeot 504 на своих широких, 235 - 255, катках.
Лучше же всех рассекал Стив на «мерсе» с 16-дюймовыми колесами непередаваемой ширины. Правда, об камни в пустыне он разбил весь передний обвес, а потом, на сенегальских дорогах, пробил все четыре баллона. В конце путешествия его машина имела весьма жалкий вид, пришлось даже скреплять «морду» скотчем и стяжками.
Наша ВЛИ-5, даже будучи максимально спущенной, все равно глубоко вгрызалась в песок, мы шли очень тяжело, и все нас постоянно ждали. «Нива» стала греться еще сильнее и больше 70 - 80 не ехала в принципе. Вытрясли всю начинку из термостата и пережали малый контур - не помогло. Ребята из Peugeot подкинули электрический вентилятор - воткнули перед радиатором вместо противотуманок. Толку было мало. Приходилось включать печку, чтобы хоть чуть-чуть замедлить рост температуры. Можете себе представить - по Сахаре с включенной печкой!
Отъездились?
Ближе к вечеру тащиться всем надоело. Гид сел к нам за руль и погнал... Перегрел движок до 130 градусов, ливанул холодной воды... Все, приехали. Мы посреди песков: что делать? Нас берут на буксир и тащат до города. В пути полностью пропадают тормоза и вдобавок отрывается задний мост - реактивную тягу вырвало из кузова вместе с пяткой крепления и кусками металла. Привязали ее проволокой.
Во дворе гостиницы разложили инструменты, сняли головку и начали играть. Ни Денис, ни я ни разу мотор не чинили, потому один сидел и читал книжку, а второй наугад тыкал отверткой. Попытались из двух дефектных и прогоревших прокладок собрать одну. Ковырялись всю ночь, но машина так и не завелась.
Старт на Сенегал был назначен на 6 утра. Утром попытались запустить двигатель с толкача, но мотор не держал обороты. Приняли решение остаться и чиниться. Прощались с колонной, можно сказать, со слезами на глазах...
Можно ли найти в середине Африки «жигулевскую» прокладку? Оказалось, что можно. Правда, стоила она 40 евро, при том что за «реновскую» просили всего десять. Вечером все сделали и весь следующий день отсыпались, а ночью пустились вдогонку за караваном.
Без бумажки ты букашка
На границе Сенегала нас ожидал неприятный сюрприз. Машины старше пяти лет, не имеющие «корнет-ду-пассаж», могли пересечь страну лишь в сопровождении гида на максимальной скорости и с остановками только на заправках. Это что-то типа страховки, что в случае поломки твоей машины утилизация останков будет оплачена, плюс какие-то бонусы. Стоит она 1500 - 2000 долларов, которые возвращают после того, как автомобиль прибудет обратно в страну регистрации. У нас по определению таких документов быть не могло, так как мы ехали в «один конец». Услуги же гида официальных расценок не имеют, первоначально нам предложили сопровождение за 400 евро на три машины. Я прозвонился организаторам, надеясь, что они подскажут решение, но ответ был неутешительный: всем, кто пересек границу, необходимо платить.
У нас опустились руки. Таких денег не было и не предвиделось. В Гамбии, как мы полагали, машину удастся продать сотен за пять, но до нее еще ехать более пятисот километров. А еще это порядка ста долларов на бензин и пограничные сборы, и оставшихся денег нам должно хватить для раздачи долгов и покупки авиабилетов в Европу.
В общем, вырисовывались три варианта действий. Первый: один из нас гонит «Ниву» в Мавританию, продает ее там, за 100 долларов ставит печать в паспорт о продаже и возвращается обратно с 200 - 400 долларами в кармане. Затем общественным транспортом добираемся до Сент-Луиса и садимся «на закорки» остальным раллистам. Второй: продаем машину на таможне за 300 баксов офицерам, которых сенегальские законы не очень касаются, и опять едем пассажирами. Третий вариант: ждать последнюю группу каравана, пытаясь «прорваться» с ними через границу без оплаты. На последнем варианте и остановились. Пока ждали, начали распродавать барахло: разложили все содержимое багажника и устроили магазин. Мы ни слова не знаем по-французски, негры не говорят по-английски, общались при помощи ручки и бумажки. Все инструменты, насосы и запчасти принесли около 30 евро. Появилась кое-какая наличность, настроение улучшилось, но тут я обнаружил пропажу мобильного телефона. Это была катастрофа. Телефон давал хоть какую-то надежду, можно было связаться с другими командами, позвонить домой, вызвать службу спасения, в конце концов. Мы оказались между двух границ без денег, без связи, с призрачной возможностью присоединиться к группе, которая вообще могла поехать через другой пограничный пункт. Слава богу, нам повезло - мы дождались и прорвались...
Герои на «галстуке»
По дороге гид дважды пропустил правильный поворот, а затем вообще потерялся, и в кемпинг мы въехали в гордом одиночестве. Услышав рев прогоревшего «нивского» резонатора, все присутствовавшие в лагере выбежали на дорогу и радостно кричали. Двое последних суток все обсуждали: удастся ли русским вернуться в строй? В тот вечер мы были героями. Каждый считал своим долгом угостить нас пивом, мы хором пели русские песни и наконец-то почувствовали себя членами единой команды.
На следующий день вода и масло в двигателе снова перемешались. Возможно, мы плохо затянули болты или головку блока повело еще в Сахаре... После первой же внеплановой остановки гид начал требовать, чтобы мы возвращались в Мавританию, иначе он ехать дальше отказывается. Снова спасла команда Green Baron - ребята тянули нас через всю страну, от Сент-Луиса до Табакуты.
А в Сенегале, братцы, в Сенегале...
В Сенегале начинается африканская саванна: равнина до горизонта покрыта сухой травой и колючками, местами встречаются огромные баобабы. Пыльные тучи скрывают солнце и линию горизонта. Иногда на дорогу выходят стада худых коров. Городов по пути нет, встречаются отдельные хижины и даже целые деревни, построенные из тростника. С приближением к гамбийской границе дороги становились все хуже. Не редкость ямы полуметровой глубины во всю ширину «хайвея». Местные дальнобойщики на доисторических грузовиках едут по «встречке» до последнего, вынуждая уходить на обочину.
Мотор у нас не работал. Один тормозной контур был заглушен, педаль гнулась от усилий, но все равно синхронно оттормаживаться с тянувшим нас Mercedes не получалось, и мы периодически наезжали на трос. После каждого контакта с шипованной резиной он перетирался и при очередном рывке рвался, в конце концов превратившись из десятиметрового в двухметровый. К границе Гамбии подъезжали уже ночью, дорога скрывалась под завесой пыли и походила на артиллерийское стрельбище - такие же воронки и ямы.
А вот Дакар увидеть нам так и не удалось - хитрые гиды повели окружными путями, чтобы не стоять в пробках возле столицы.
Финиш
После мучений на таможнях Марокко, Мавритании и Сенегала, Гамбия показалась тихим раем. Наверное, потому, что первые три страны - бывшие французские колонии, там живы лозунги «Свобода, Равенство, Братство» и местное население совершенно распоясалось. Только в Гамбии, бывшей английской колонии, еще чувствуется цивилизация. На улицах довольно чисто, ездят аккуратно, на дорогах есть светофоры. При этом население столицы Банджула составляет всего 80 тысяч человек - это самая маленькая столица в Африке.
В окружении журналистов и полицейских, при огромном стечении народа наша колонна торжественно проехала через город на олимпийский стадион. Даже не верилось, что «толпу алкоголиков, наркоманов и мерзавцев на старых рыдванах» могут встречать с такими почестями. Все оттягивались как могли - бибикали, гудели и сверкали фарами. Ричард высунулся по пояс в окно своего Renault и всю дорогу без устали свистел в свисток. Ребята на Ford и Citroen BX периодически съезжали в песок на обочине и в тучах песка под восторженные вопли рвали вперед.
На стадионе нас встречал пресс-атташе английского посольства, зачитавший приветственную речь от имени посла Великобритании в Гамбии, представители олимпийского комитета Гамбии и благотворительных организаций. А после этого шестерых участников, и меня в том числе, забрали на радиостанцию, где мы примерно час рассказывали о приключениях.
«Нива» - она и в Африке «Нива»
...Наличных у нас не было, кредитки не работали, а самые дешевые билеты в Европу стоили больше 400 долларов. Негры, крутившиеся возле нашей машины, нашли покупателя. Мы с ходу запросили тысячу фунтов стерлингов. Потенциальный нивовод сказал, что больше семи сотен не заплатит в принципе. После долгого торга мы выбили еще полтинник, предупредили об оторванной тяге, пробитой прокладке, прогоревшем глушителе и отсутствии тормозов, пожали руки и расстались. При этом было ощущение, что нас накололи. Потом оказалось, что из 30 машин, проданных с аукциона, только «Зеленый Барон» «набарыжил» 900 фунтов, остальные ушли за 200 - 400.
P. S. Среди 223 команд, заявившихся на «Плимут - Дакар - 2005», нет ни одной из России. А жаль...
Необязательное приложение
Про визы
Везет англичанам: чтобы отправиться на Plymouth Dakar Challenge, им нужно всего 15 минут на получение мавританской визы, в остальные страны для них въезд свободный. Нам же пришлось потратить четыре месяца на получение виз в Марокко, Мавританию, Сенегал, Великобританию и Шенген. Дошло до того,что в марокканском посольстве визы после месяца оформления нам вручал лично посол. А в посольстве Мавритании после полутора месяцев переговоров посла неожиданно отозвали, в итоге мы месяц ждали, пока новый уполномоченный войдет в курс дела. Хорошо, что со второго захода документы попали на оформление вместе с бумагами российских участников настоящего «Дакара». У Сенегала же, оказалось, вообще нет посольства в России, и визы россиянам оформляют в Париже, и, к сожалению, там никто не говорит по-русски и даже по-английски. Пришлось два месяца «долбить» сенегальское посольство в Лондоне. Немцы и испанцы нам отказали в шенгенской визе, мотивируя недостаточно серьезными намерениями, и только французы благодаря упрощенному режиму выдачи виз приняли документы. Они же сделали и сенегальскую визу, благо у нас на руках уже были документы, полученные из МИД Сенегала. Итого на два комплекта документов ушло 550 долларов. Плюс еще по десять евро с носа на оформление гамбийской визы, которую мы делали на границе.
Про медицину
Само собой, для поездки в Африку необходимы прививки. В зависимости от конкретной страны их набор разный. В обязательном порядке нам пришлось привиться только против желтой лихорадки и уже по собственной инициативе - от столбняка. Делать прививки надо как минимум за месяц до поездки. Они действуют 10 лет, о чем выдается соответствующий сертификат на русском, английском и французском языках, который надо все время таскать с собой.
Кроме того, все «наши» страны оказались малярийно опасными. От болезни можно делать прививки или пить таблетки. Мы уже не успевали пройти полный курс уколов - начинать опять же надо не позднее, чем за месяц до поездки, причем сами прививки нельзя совмещать с другими без месячного перерыва. Поэтому мы «сели на колеса»: одна таблетка за неделю до поездки, еженедельная во время поездки и по одной в неделю в течение трех недель по возвращении. Еще пришлось купить медицинские страховки - без них не дают ни шенгенскую, ни английскую визы. Страховки - обычные, на месяц, с покрытием 30 тысяч баксов, стоят 20 долларов на месяц и продаются возле любого посольства.
Про европейскую страховку
С автострахованием мы лажанулись конкретно. Во всех интернет-форумах обычно пишут, что стандартную зеленую карту можно купить прямо на границе, ибо в Москве она обходится дороже в несколько раз. Когда мы ездили в Скандинавию, это действительно было так: купили полис в Выборге за 500 рублей вместо 50 долларов в Москве. В этот же раз все вышло иначе. На белорусской границе продаются только белорусские полисы - 8 USD. В Домачево, на белорусско-польском переходе со стороны Беларуси, россияне могут купить полис только на Польшу, так как Лукашенко разрешает продавать европейскую страховку исключительно своим гражданам. Польская страховка стоит около 8 евро. Европейская грин-карта - 35 евро, но, несмотря ни на какие уговоры, нам ее так и не продали. Фигня, подумали мы, купим на выезде из Польши. Действительно, оказалась самая настоящая фигня - грин-карты на Шенген продавались в здании немецкой таможни на польско-немецкой границе, стоили 100 евро и покрывали только Шенген. Мало того, кредитные карточки к оплате не принимались - только наличные. Мы исколесили два ближайших польских города в поисках банкоматов, которые выдают евро, и страховых контор, которые продадут нам страховку за нормальные деньги, - полный облом. Пришлось снимать злотые, менять их на евро и нести жадным бюргерам.
Про африканскую страховку
Как я уже заметил, страховка покрывала только зону Шенгена, потому на марокканской границе нам опять пришлось приобретать страховку, которая стоила 40 евро, действовала только в Марокко и без которой в страну не пускают. Ну а дальше нам уже стало все безразлично. Мавританская страховка на четыре дня обошлась в 10 евро, при этом тариф определялся на глаз - надо было орать в ухо агенту: «ПЕТИТ ВУАТЮР!» («Маленькая машина!») Англичане, ехавшие на вазовских «четверках» и «пятерках», кричали не так громко, потому платили по 15 евро.
На какой срок дается страховка в Сенегале, я уже не помню, но нам она обошлась всего в 27 евро. Тем же англичанам на «Ладах» пришлось платить по 32 евро, так как сенегальская тетка смотрела на мавританские бланки и тариф определяла согласно ранее уплаченным суммам. Страховка вроде как обязательна - пока всем не оформили, конвоировавший нас офицер отказывался ехать дальше. Кстати, страхованием занималась буфетчица, которая также выполняет функции обменщика валюты и телефонной барышни в стоящей рядом телефонной будке. Повезло (а может, так и должно быть?) в Гамбии: там от нас страховки никто не требовал и оформить ничего не предлагали.
Про деньги
Россия - рубли; Белоруссия - белорусские рубли («зайчики»); Польша - злотые (8 рублей за злотый); Германия, Франция, Испания - евро; Марокко - дирамы (8 дирамов за евро, 7 дирамов за доллар); Мавритания - непроизносимые «оугуйя» (300 «этих самых» за евро); Сенегал - франки банка Западной Африки (655 франков за евро); Гамбия - даласи и бутуты (30 - 32 даласей за евро).
Наши банкоматы - лучшие
У нас собой были карты Mastercard, Visa и Visa Electron. Как выяснилось, по пути, кроме России, в банкоматах выдают только национальную валюту.
В Мавритании банкоматы отсутствуют как класс. Хотя теоретически можно пойти с паспортом к кассиру и провести ручную авторизацию.
По всей Африке в большом почете евро - торговцы на рынках берут их едва ли не охотнее, чем местную валюту, а в Гамбии также очень любят английские фунты. А вот доллары совсем не уважают, их курс обмена несколько занижен.
На мавританской границе принимают любые деньги. Местную валюту можно купить в портовом городе Нуадибу - как в банке, так и у менял.
Если ехать из Нуакшота в Сенегал, границу можно пересекать в нескольких точках - в Россо и в дамбе Диама. Россо для иностранцев не рекомендуют - очень грубо, долго и неприятно. У дамбы нет обменника, но местные чиновники принимают взятки в любой валюте. В 30 километрах от дамбы - Сент-Луис с банками, обменниками и банкоматами.
На въезде в Гамбию - рынок, на котором крутятся десятки менял. Курс предлагают невыгодный, но если поторговаться - вполне неплохо. В самой Гамбии деньги можно поменять в банке и на ресепшене в гостинице. Выгоднее в банке, но они работают по полдня и только пять дней в неделю. По всей стране ограничение на единовременное снятие не более 2000 даласей (около 60 евро). Банкоматы работают плохо. Мы искали действующий банкомат два дня и только с пятнадцатой (!) попытки «выкачали» немного.